미얀마 바간

미얀마 바간의 쉐산도 파고다(불탑)에 오른 관광객들이 탑에 걸터앉아 일몰(日沒)을 바라보고 있다.
미얀마 바간의 쉐산도 파고다(불탑)에 오른 관광객들이 탑에 걸터앉아 일몰(日沒)을 바라보고 있다. 해 질 녘 평원에 펼쳐진 수천개의 파고다를 바라보는 것은 미얀마 여행의 백미다. / 이기문 기자
해 질 녘 까슬한 흙모래를 맨발로 밟으며 5층 탑을 오르기 시작했다. 이곳은 미얀마의 옛 도시 바간. 미얀마의 사원과 파고다(불탑을 이르는 말)에 들어설 때는 맨발이 필수. 인구의 85% 이상이 불교 신자인 미얀마인들이 신성한 자리를 세속과 구분하기 위해 지켜 온 전통이다.

바간의 42㎢ 평원에는 2300여개의 파고다가 솟아있다. 파고다군(群)은 11세기부터 13세기까지 전성기를 구가한 바간 왕조의 유산이다. 캄보디아의 앙코르와트, 인도네시아의 보로부두르와 함께 유네스코가 지정한 세계 3대 불교 유적으로 꼽힌다. 여행객들은 이곳 쉐산도 파고다에 올라 평원에 펼쳐진 수천개의 불탑(佛塔)을 15m 높이의 자리에서 한눈에 감상할 수 있다.

탑에 오르자 황토와 녹음으로 물든 땅에 들어선 수천개의 탑들이 한눈에 들어온다. 뉘엿뉘엿 떨어지는 해는 붉은 조명인 양 만물을 차별 없이 비추고, 탑들은 황금을 칠한 듯 빛난다. 파고다에 오른 이들의 얼굴 또한 노을빛을 반사해 노랗다가 붉게 변해갔다. 이윽고 소란했던 탑에는 침묵이 찾아왔다. 바간의 일몰은 바라보는 이의 입을 기어이 다물게 하는 마력이 있었다.

이 마력의 정체는 이곳 유적이 미얀마 사람들의 불심(佛心)으로 만들어졌다는 데 있을 것이다. 미얀마인들은 수세기에 걸쳐 자발적으로 바간과 인접한 이라와디 강변의 흙을 퍼다 벽돌을 굽고 오롯이 탑을 쌓았다. 순정한 땀이 서린 이 땅에는 국가나 왕의 명령에 따른 강제 노역도, 착취로 인한 고통도 없다. 쉐산도 파고다에 몸을 누이고 바간의 저녁 하늘을 바라보고 있자면 불국정토(佛國淨土)를 염원하며 탑을 올린 미얀마인들의 곡진한 마음이 스미어 오는 듯하다. 마침내 해는 지평 너머로 자신을 숨겼고, 살갗에 슬며시 눌어붙은 아열대의 습기는 여행자의 노고를 따뜻하게 감싸 안아 위무했다.

붉은 태양과 황금의 탑보다 더욱 빛나는 것은 이곳 사람들의 미소다. 미얀마 사람들은 하여간 눈만 마주쳤다 하면 그 가지런한 이를 드러내며 배시시 웃는다. 미소에 굳었던 마음이 녹아 덩달아 웃게 될 때, 우리가 잃었다기보다는 잊고 있던 어떤 것을 떠올리게 된다. 같이 있던 일행들은 그것을 '선한 본성'이라고도, '순수'라고도 했다.



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불국토를 꿈꾸던 고대인들이 건설한 도시. 들판 가득 끝없이 서 있는 탑들의 바다에서 들려오는 전설과 신화에 귀 기울이며 걷는 길. 저녁 노을 속에 붉게 물들어가는 사원을 바라보며 사라져간 옛영광을 그려보는 땅.

찬란한 불교 유적을 지닌 나라

장기 집권 중인 군사정부의 민주화 운동 탄압과 14년 넘게 계속 되어 온 수치 여사의 가택 연금으로 종종 국제뉴스에 오르는 나라. 고립과 통제의 고단한 날들을 견디면서도 미소를 잃지 않는 정 많고 순박한 사람들이 살아가는 땅. 인도차이나 반도와 인도 대륙 사이의 비옥한 지대에 남북으로 뻗어 있는 버마는 찬란한 불교 유적을 지닌 나라다.

쉐산도 사원에서 바라보는 올드 바간의 일몰

그 중에서도 히말라야에서 발원해 버마의 최남단까지 이어지는 이라와디강 중부에 위치한 바간은 버마가 품은 경이로운 불교유적지다. 42km²의 면적에 2,300여 개의 탑과 사원이 보존된 ‘탑들의 고장’이자 칠기를 비롯한 수공예품의 집산지로 미얀마 최고의 관광지. 미얀마 첫 통일왕국의 수도였던 바간은 1057년, 아뇨라타(Anawraahta)왕이 이웃 국가인 타톤을 정복하며 번영기에 접어든다. 그 후 바간에는 5,000여 기의 탑과 사원이 들어섰지만 영광은 오래 지속되지 않았다. 겨우 200년 후부터 쇠락하기 시작해 1287년, 마침내 몽골의 쿠빌라이 칸에 정복당하고 말았다. 설상가상으로 1975년에 발생한 진도 6.5의 지진은 많은 사원과 탑에 손상을 입혔다.

동서남북 어디를 향해도 오직 탑과 사원들뿐

그럼에도 바간은 그 매혹적인 자태를 잃지 않고 있다. 벼들이 자라는 논 사이에, 붉은 들판 위로, 정글처럼 울창한 숲 사이로 여전히 탑과 사원들이 서 있다. 거대한 규모로 치솟은 화려한 사원도 있지만 무너져가는 작고 단순한 흙벽돌 탑도 있다. 동서남북 어디를 향해도 그곳에 서 있는 건 오직 탑과 사원들뿐이다. 천 년 전 불국토를 꿈꾸며 만들어진 신의 땅에는 황금 지붕과 뾰족 탑을 가진 사원들이 그림처럼 서있다. 끝이 보이지 않을 정도로 넓은 들판 사이에 탑들의 바다가 출렁인다.

바간에서 가장 예쁜 사원으로 꼽히는 아난다 사원의 모습

물동이를 이고 걸어가는 버마 여인들

불탑의 도시 바간을 제대로 둘러보기 위해서는 걷기와 타기를 결합하자. 첫날은 바간 고고학지역을 중심으로 걸어서 둘러보자. ‘가장’이라는 수식어가 가장 많이 붇는 사원부터. 바간에서 가장 아름답고, 가장 잘 보존되어있고, 가장 큰 규모인 덕분에 가장 사랑받는 아난다(Ananda Pahto)사원이다. 1090년에 세워진 사원에는 동서남북 네 개의 입구에 거대한 황금 불상이 서 있다. 사원의 뒤로 늘어선 산들의 어깨는 완벽한 배경이 되어준다. 아난다 사원을 나와 600m 남짓 남서쪽으로 걸어가면 선셋 포인트로 유명한 쉐산도(Shwesandaw Paya) 파고다. 가파른 계단을 올라가면 바간의 전경이 한 눈에 들어온다. 계단을 내려와 북쪽으로 난 길을 따라 다시 500미터 남짓 직진하면 바간에서 가장 높은(61미터) 탓빈뉴 사원(Thatbyinnu Temple). 이 주변으로는 십 수개의 탑과 사원들이 옹기종기 모여 있다. 항아리를 이고 가는 여인들 사이를 지나, 붉은 먼지 날리는 흙길을 걸어 북쪽으로 1km 남짓 걸어가면 이라와디 강변의 부파야 파고다(Bupaya). 850년 경에 세워진 바간의 가장 오래된 탑이다. 열대의 태양에 달아오른 사원을 맨발로 걷느라 발바닥이 따끔거릴 무렵이면 사원의 뜰에서 잠시 쉬자. 꽃이나 복권을 파는 아가씨들과 말을 섞으며. 잠시 땀을 식혔다면 다시 남서쪽으로 향하자. 밍갈라제디(Mingala Zedi)에서 해지는 모습을 보기 위해. 바간 왕조가 쓰러져갈 무렵에 세워진 탑의 테라스에 앉아 이라와디 강변을 붉게 물들이는 일몰을 기다리자. 무너져버린 불국토의 꿈을 그려보며.

사원 앞에서 손님을 기다리는 마차

이라와디 강변의 풍경

탑들의 숲 위로 붉게 물든 하늘을 바라보다

하루 종일 아열대의 햇살 아래 흙먼지를 마시며 걸어 다니느라 고생했다면, 다음날은 마차에 오르자. 기분 좋게 흔들리는 마차에 앉으면 갑자기 농노에서 귀족으로 급격한 신분상승이라도 한 것 같다. 자전거보다 더 느린 마차지만 급하게 갈 일도 없기에 더할 나위없다. 이제는 벌판의 동서남북을 가로지르며 홀로 서 있는 탑과 사원들을 찾아갈 차례다. 이라와디 강변 북동쪽의 쉐지곤 탑(Shwezigon Paya)부터 시작하자. 규모와 화려함에서 타의 추종을 불허하는 쉐지곤 탑은 버마를 통일한 아노라타가 11세기 중반에 건립했다. 부처님의 치아 사리를 등에 싣고 돌아다닌 코끼리가 멈춰선 자리에 지어졌다고 한다. 덕분에 버마 시민들의 발길이 끊이지 않는다. 종 모양으로 곡선이 부드러운 탑은 우아하기 그지없다. 너무도 많은 사원과 불탑을 보고 또 보다 보면 헷갈리는 단계를 넘어서 마침내는 ‘탑은 탑이요 절은 절이니…’하는 득도(?)의 경지에 이르기도 한다.


오늘의 일몰은 쉐산도 사원(Shwesandaw Paya)에서 맞이하자. 이우는 저녁 해는 부드럽게 대지로 스며들어 첨탑들의 평원과 그 뒤로 흐르는 이라와디강을 빛내고 있다. 탑들의 숲 위로 붉게 물든 하늘을 바라보며 숙소로 돌아오는 길. 한적한 길가에는 마차들의 말발굽 소리만이 '달그락 달그락' 거릴 뿐 사위는 고요하게 어둠 속으로 젖어든다. 한낮의 열기도 식어가고, 상쾌한 바람이 잎새 사이를 넘나들며 불어오는 이른 저녁. 문득 드는 생각. 여기가 열반이 아닐까.

저녁 햇살에 길어지는 탑 그림자

코스 소개
‘불탑의 도시’ 바간은 버마의 두 번째 도시인 만달레이(Mandalay)에서 남서쪽으로 193㎞ 떨어져 있다. 아냐라타(Anawrahta) 왕에 의해 건설된 고대 버마의 수도로, 중국과 인도를 잇는 교통의 요지였다. 바간 왕조의 황금기였던 11세기에 수많은 불탑들이 건설되었는데, 현재는 2300기 정도가 남아 있다. 캄보디아의 앙코르와트, 인도네시아의 보르보드르와 더불어 세계 3대 불교유적지로 꼽히며, 유네스코에 세계문화유산으로 등록돼 있다. 바간은 크게 올드 바간과 뉴 바간, 냐웅우 지역 등 3곳으로 나눠지는데 유적지는 주로 올드 바간에 몰려 있다. 시장이나 터미널 등은 냐웅우 쪽에 자리해 있어 가장 번화하다. 첫날은 올드 바간 중심부를 걸어서 둘러보고, 다음날부터는 마차나 자전거를 이용하자. 최소 사흘 정도의 시간이 필요하다.

찾아가는 길
버마 양곤까지 직항은 없고, 동남아의 도시를 경유해야 한다. 방콕을 경유하는 타이항공과 싱가포르항공이 있다. 양곤에서 바간까지는 국내선(1시간 20분)이나 버스(15시간 이상)를 이용한다. 만달레이에서 바간까지는 약 8시간 소요. 버마 대사관에서 비자를 발급받아야 한다. 카드 사용이 거의 불가능하기 때문에 달러를 가져가 환전하는 것이 좋다.

여행하기 좋은 시기
버마는 열대 몬순기후로 연평균 섭씨 30도 내외. 5월 하순부터 10월까지는 우기다. 건기인 11~2월이 가장 시원하다. 이 무렵은 우리나라 가을 날씨와 비슷하기 때문에 여행하기 적합하다. 아침저녁에는 다소 쌀쌀하니 긴팔옷도 준비하자.

여행 Tip
버마를 여행하는 일에는 고민과 주의가 뒤따른다. 연간 1억달러에 이르는 관광수입의 대부분이 지역주민이 아니라 군사독재 정부로 흘러가기 때문이다. 1962년 르 윈의 군사 쿠데타 이후 집권을 계속해온 국가 평화발전 위원회(SPDC)는 세계적으로 악명 높은 군사 독재정부다. 따라서 외국인 여행자들의 미얀마 여행이 버마의 민주화에 도움이 된다고 믿는 측과 그렇지 않다는 측의 주장이 팽팽히 맞서왔다. 반대하는 측은 외국인 여행자들의 여행이 결국은 군부 독재를 승인하는 형식이 되고 만다는 것, 그래서 버마가 민주화되기 전까지 여행을 자제해달라고 요청해왔다. 외국인 여행자들이 버마의 민주화에 도움이 된다고 믿는 측은, 어린이 노동이나 여성의 인권, 국가에 의한 강제적인 노동력 동원 등의 문제가 외국인 여행자들의 눈을 통해 세계적인 이슈로 재등장해 군사정부를 압박하는 수단이 되었음을 예로 든다. 버마를 여행할 때는 책임여행 행동강령을 철저히 준수하자. 군사정부로 흘러들어가는 돈을 최소화하고 지역주민들에게 경제적 혜택이 돌아가도록 하자. 값싼 국영버스보다 비싼 사설버스를 타고, 버마국영항공 대신 외국계 항공사를 이용하고, 정부 소유의 호텔이 아닌 개인이 소유한 숙소에 머물자.

미얀마 바간

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이른 아침 미얀마 바간 사원들 사이로 관람용 열기구들이 떠오르는 모습이 장관을 이룬다. 바간에는 2300개에 이르는 사원이 있다. /케이채
아웅산 수지의 민주화 운동 결실로 군사정권을 처음 끝내고 문민정부 출범을 앞두고 있는 나라, 미얀마. 하지만 정치적으로 불안정했던 지난 시간 속에서도 아시아 어떤 나라와 비교해도 뒤지지 않을 만큼 뛰어난 유적지와 관광 자원으로 여행자들의 발길이 끊이지 않은 나라이기도 하다. 그중에서도 바간(Bagan)은 아름다움과 역사적 가치에서 단연 발군이라고 할 수 있다. 익히 알려진 캄보디아의 앙코르 와트(Angkor Wat)와 비견되는 불교 유적지로서 지금도 수많은 관광객을 모으고 있다.

미얀마 중부 만달레이의 남서쪽 이라와디 강 동쪽에 있는 바간은 중국과 인도를 잇는 교통 요지로서 일찍이 번성했다. 바간 왕조가 번성했던 11세기부터 13세기까지 이 드넓은 초원에 불교 사원과 탑 수천 개를 지으며 번영을 맞이했지만, 1287년 몽골의 침략으로 쇠락기에 접어들었다. 이후에도 조금씩 사원을 짓기도 했으나 극소수였고, 5000개에 이르던 많은 사원은 시간의 흐름 속에 조금씩 무너져내렸다. 1975년에 일어난 지진 또한 큰 피해를 줬다. 그래도 현재 2300개 정도 사원이 남아 자리를 지키고 있다.

바간에서 하루를 시작하는 데 일출을 보는 것만큼 확실한 방법은 없을 것이다. 여러 사원에서 멋진 일출을 볼 수 있지만 가장 인기 있는 일출 풍경은 쉐산도 파고다에서 만나볼 수 있다. 높은 계단 꼭대기에 올라 조금씩 떠오르는 태양과 그 사이로 물결처럼 흘러가는 열기구 모습을 바라보는 건 바간에서 빼놓을 수 없는 경험이다. 좋은 자리를 잡고 싶다면 늦어도 오전 6시 반에는 도착해야 한다. 해가 떠오른 뒤 내려오면 바간을 대표하는, 가장 크고 인기 있는 아난다 사원으로 가보자. 황금빛으로 아름답게 빛나는 중앙부 탑은 올라가볼 수 없지만, 흰색 높은 탑들로 이루어진 외관과 화려한 내관까지 볼거리가 다양하다. 그 외에도 바간 어디에서도 보일 만큼 우뚝한 높이를 자랑하는 담마양기 사원도 반드시 들러야 한다.

현재 바간은 크게 북쪽의 올드 바간과 뉴 바간, 그리고 냥우(NyangU) 지역으로 나뉘어 있다. 올드 바간은 유적지가 가장 많은 곳이며, 뉴 바간은 올드 바간에 살던 사람들을 유적지 보호 목적으로 이주시킨 주거 지역이자, 관광객을 위한 위락 시설이 가장 잘되어 있는 지역이다. 냥우는 오래된 시장이 있어 현지인들 발길이 끊이지 않으며 배낭여행자들을 위한 게스트 하우스가 많아 특히 젊은 여행자가 많이 머무르는 곳이다. 냥우의 서쪽에는 쉐지곤 사원이 있는데 유적이 아니라 현지인들이 꾸준히 찾아오는 현역 사원으로, 현대적이지만 화려한 불교 건축 양식을 보여주는 곳이니 놓치지 말도록 하자.

앙코르 와트의 유적지들이 서로 멀리 떨어져 정해진 장소에 한 움큼씩 모여있다면 바간은 드넓은 들판 곳곳에 크고 작은 탑과 사원이 모여 있다는 점이 다르다. 관광객들이 찾는 유명한 사원뿐만 아니라 아무도 찾지 않는 작은 사원들을 돌아보며 자신만의 흐름으로 여행할 수 있다는 것 또한 바간이 가진 매력 중 하나이다. 워낙 방대해 걸어서 다니기엔 쉽지 않고 대부분 자전거를 빌려 돌아다니는 방법을 택한다. 그래도 워낙 뜨거운 태양에 금방 기운이 빠지기 일쑤인데 이럴 때는 유명 사원 근처에서 쉽게 찾을 수 있는 마차로 이동하며 조금씩 쉬는 것도 좋을 것이다. 약간은 색다른 방식으로 일몰을 보고 싶다면 이라와디 강을 따라 흐르는 보트에서 바간 풍경을 바라보기를 추천한다. 세상을 붉게 물들이는 노을빛에 비친 사원들을 가만히 바라보고 있노라면 여기가 극락이 아닌지 의심하게 될지도 모른다.

가는 길

대한항공과 아시아나항공에서 미얀마 양곤으로 가는 직항편을 운항한다. 양곤에서 국내선으로 1시간이면 바간에 닿을 수 있다. 버스로 이동한다면 15시간이 넘는 긴 여정을 거쳐야 하지만 가는 길에 다른 볼거리가 많기 때문에 시간이 있다면 육로 여행도 추천할 만하다. 5월 말에서 10월까지는 우기(雨期)라 바간을 여행하기 쉽지 않다. 3월에서 5월은 비는 안 오지만 폭염으로 몸이 녹아드는 듯한 더위를 체험할 수 있다. 12월에서 2월이 가장 여행하기 적당한 시기다.



[출처] 본 기사는 조선닷컴에서 작성된 기사 입니다

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