세이셸 : 신혼여행 추천 여행지, 세계에서 가장 작은 수도 중 하나

바다를 매립한 땅 위에 세워진 세이셸의 작은 수도는 더 커질 수 없지만 활기찬 문화와 매혹적인 역사가 있기 때문에 그럴 필요가 없습니다.

 

나는 세이셸로 가는 도중 끝이 없어 보이는 바다를 건너고 있었습니다. 다음으로, 어두운 화강암 절벽이 비행기의 창을 가득 채우고 바다에서 잃어버린 배의 모든 어두운 미스터리로 구름 안팎으로 소용돌이쳤습니다. 나는 비행기가 곧 물에 착륙하거나 산에 충돌할 것이라고 확신하게 되어서 둘 사이에 공간이 거의 없는 것처럼 보였습니다.

세이셸은 115개의 섬으로 이루어진 군도로서 불가능한 블루스의 하늘 아래 바다와 육지의 숭고한 만남입니다. 가장 큰 마헤 섬의 우뚝 솟은 화산 척추에서부터 마헤와 아프리카 본토를 분리하는 1,800km의 바다에 이르기까지 모든 것이 대규모로 일어나는 것 같습니다.

세이셸의 작은 수도인 빅토리아를 제외한 모든 것.

전 세계적으로 인구가 적은 수도가 있습니다. 예를 들어 산마리노나 바티칸 시국이 있습니다. 또는 소수의 작은 태평양 섬 도시. 그럼에도 불구하고 약 30,000명의 빅토리아 인구는 대부분의 국가 권력 의석 기준으로 볼 때 적당하지 않습니다.

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인구 약 30,000명의 빅토리아는 수도에 비해 상대적으로 작습니다(제공: imageBROKER/Alamy Stock Photo)

마헤의 좁은 해안 지역을 따라 국제 공항을 위한 공간이 거의 없는 것처럼 보이더라도 수도를 위한 공간도 마찬가지로 거의 없습니다. Mahé는 20제곱킬로미터에 불과합니다. 중심가의 빽빽한 거리 그리드 주변을 걷는 데 겨우 10분 정도 걸립니다. 집들은 지형이 너무 가파르게 될 때까지 주변 언덕을 올라갑니다.

빅토리아가 이 크기까지 만들 수 있었던 것은 과거의 지리 공학 덕분입니다.

"빅토리아의 절반은 매립지입니다." 빅토리아에서 태어나 이곳에서 많은 시간을 보낸 세이셸의 가장 유명한 예술가 중 한 명인 조지 카밀(George Camille)은 말했습니다. "지금 택시 타는 곳이 바다였다."

그런 작은 도시에 대해 빅토리아는 건물과 밀집된 소란스러움을 통해 현대 세이셸의 이야기를 잘 전달하고 있습니다. 그것은 해변과 야자수와 세상과 소음에서 멀리 떨어진 삶의 인기있는 세이셸 이미지에 대한 해독제입니다.

바쁜 도시 빅토리아는 방문객들에게 세이셸의 또 다른 면을 보여줍니다(제공: imageBROKER/Alamy Stock Photo)

빅토리아는 좁은 땅에 놀라울 정도로 깊은 뿌리를 가지고 있습니다. 프랑스인이 도시를 건설한 1778년, 미국 독립 전쟁이 한창일 때 오스트레일리아의 형벌 식민지는 여전히 아이디어에 불과했고 아프리카의 대부분은 유럽인의 손길이 닿지 않은 채 남아 있었습니다. 목재와 화강암으로 된 집, 군대 막사, 거북이를 기르는 우리가 있는 소박한 장소였던 이 새로운 정착촌은 좀 더 웅장하게 이름이 L'Établissement du Roi("왕이 세운 곳")였습니다.

새로운 도시를 처음 건설한 프랑스인이나 1811년에 점령한 영국인에 의해 새로운 도시를 성장시키기 위해 거의 수행되지 않았습니다. 그것은 항구, 항구, 다른 곳으로 가는 편리한 중간 기착지였습니다. 너무 작고 중요하지 않았기 때문에 영국인은 이름을 빅토리아로 바꾸는 데 30년이 걸렸습니다. 그들은 1841년에 앨버트 왕자와 여왕의 왕실 결혼을 기념하기 위해 그렇게 했습니다.

그 역사는 대부분 19세기 대부분 동안 사소한 일이었습니다. 폭우 후 1862년 10월 12일에 진흙과 화강암의 눈사태가 도시에 쏟아졌습니다. 많은 사람들이 죽었습니다. 1890년에 스위스 소유의 Hotel Equateur가 문을 열었습니다. 이 호텔은 언젠가는 세이셸을 정의할 관광 사업의 홍수의 전조입니다.

빅토리아 시의 설립자인 Charles Routier de Romainville 중위의 이미지 앞에서 대화를 나누는 여성들 (Credit: Hemis/Alamy Stock Photo)

아마도 빅토리아에서 현존하는 가장 오래된 건물은 현재 국립 역사 박물관 일 것입니다 . 쓰여진 정보 패널과 벽부터 천장까지 이어지는 전시가 매력적으로 어우러져 초기 식민지 시대, 노예 해방, 그로 인한 크리올 문화의 역사에 대한 이야기를 들려줍니다. 도시의 많은 확립된 역사는 빅토리아(및 세이셸)의 식민 역사에 대해 말하며, 건축물의 랜드마크를 남긴 사람이 프랑스인과 영국인인 것처럼 이해할 수 있습니다. 그러나 1835년 2월 1일 6,521명의 노예가 세이셸에서 풀려났습니다. 당시 전체 인구는 7,500명에 불과했습니다. 이들 중 거의 90%는 해방된 노예였으며 그들은 크리올 민족이 세워진 토대가 되었습니다.

원래 1885년에 지어진 이 박물관은 이전에 세이셸 대법원 건물이었습니다. 이 박물관은 2018년에 복원되었으며 야자수가 가득한 정원으로 둘러싸인 나무 셔터와 치솟은 천장의 밝고 통풍이 잘되는 구조로 남아 있습니다. 인디펜던스 애비뉴와 Francis Rachel Street 모퉁이를 차지합니다.

이 교차로의 중심부에 있고 박물관 부지에서 볼 수 있는 빅토리아의 더 흥미로운 기념물 중 하나는 런던의 복스홀 브리지 로드(Vauxhall Bridge Road)에 서 있는 리틀 벤(Little Ben)으로 알려진 시계탑의 미니어처 복제품입니다. 그것은 1903년에 빅토리아로 옮겨졌으며 결코 더 커질 수 없는 도시를 위한 적절하게 작은 이정표 역할을 합니다.

Selwyn Selwyn-Clarke 경 시장에서 쇼핑객들이 줄을 서고 있다(제공: 경제 이미지/Alamy Stock Photo)

빅토리아의 진정한 중심부를 구성하는 밀집된 거리와 차선 안에 있는 "도시"는 자동차와 사람, 경적과 밝은 천으로 촘촘하게 얽혀 있습니다. 지붕이 덮인 Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market 주변은 코코넛과 질경이에서 바닐라 꼬투리와 고추에 이르기까지 다양한 생선 장수와 신선한 농산물이 혼합된 도시입니다. 알버트 스트리트(Albert Street)를 따라 희미한 파스텔톤의 오래된 목조 무역 창고와 유리벽 카지노가 거리 전면을 공유합니다. 근처에는 Domus(1934년에 지어진 교회 계층의 거주지)의 호화로운 발코니 외관이 있습니다. Quincy Street에 있는 Hindu Sri Navasakthi Vinyagar 사원은 현대적인 건물 사이에 우뚝 솟아 있습니다.

빅토리아의 힌두교 Sri Navasakthi Vinyagar 사원이 도시에서 솟아 있습니다 (Credit: mauritius images GmbH/Alamy Stock Photo)

지역 상인이자 아마추어 역사가이자 평생 빅토리아 시대를 살았던 Connie Patel은 "사람들은 세이셸이 해변의 전부라고 생각합니다."라고 말했습니다. "그리고 물론 해변도 중요합니다. 하지만 세이셸의 모든 것이 여기에 있습니다. 여기 마헤에는 도로가 많지 않습니다. 거의 모든 도로가 빅토리아를 통과합니다. 평범한 세이셸 사람들이 멀리 비즈니스를 하러 오는 곳을 알고 싶다면 관광, 빅토리아는 그것이 일어나는 곳입니다. 그것은 세이셸 이야기의 필수적인 부분입니다."

거주자 Geetika Patel은 다음과 같이 동의했습니다. "빅토리아는 실제 세이셸의 창입니다. 시끄럽고 지저분할 수 있으며 우리 모두는 교통체증에 대해 불평합니다. 그러나 이것은 현대적인 세이셸입니다. 주변을 보세요. 얼굴과 건축물이 당신은 우리가 누구인지에 대해 많이 알고 있습니다. 들어보세요. 그러면 모두가 크리올어로 말하는 것을 듣게 될 것입니다. 여기 가보지 않고서는 세이셸을 이해한다고 말할 수 없습니다."

도시 위의 레볼루션 애비뉴를 벗어나 언덕 위의 Marie-Antoinette 레스토랑 은 1870년대에 웨일스계 미국인 저널리스트이자 탐험가인 Henry Morton Stanley가 아프리카에서 돌아오는 길에 한 달 동안 머물렀던 오래된 집에 자리 잡고 있습니다 . 데이비드 리빙스턴 박사. Stanley는 몇 년 전에 외부 세계와 연락이 끊긴 리빙스턴을 찾기 위해 미국 신문에서 보냈습니다. 이 여행의 첫 만남에서 Stanley는 "리빙스턴 박사님, 제 추측으로는?"라는 유명한 말을 했습니다. 집으로 가는 길에 세이셸에 도착한 스탠리는 프랑스 우편함을 하루 놓치고 유럽으로 돌아오기를 기다리는 동안 한 달 동안 세이셸에 머물렀습니다. 완전히 나무로 지어진 건물, 스포츠 타워 및 포탑은 잘 알려지지 않은 과거의 또 다른 푯말입니다.

빅토리아의 가장 유명한 예술가 중 한 명인 George Camille는 빅토리아를 크리올 문화의 수도로 만들고 싶어합니다 (Credit: Anthony Ham)

언덕 바로 아래에서 빅토리아를 크리올 문화의 지역 수도로 만들고자 하는 예술가 Camille는 카수아리나, 마호가니 및 기타 활엽수로 지은 전통 가옥을 복원하여 자신의 작품 을 위한 Kaz Zanana 로 알려진 전시 공간 및 미술관으로 탈바꿈했습니다 . 마주하는 작품들. "이것이 한때 빅토리아의 집이 어떻게 생겼는지입니다."라고 Camille가 말했습니다. "사라지는 세계의 유물이다."

내가 Kaz Zanana를 떠나 시내 중심가로 걸어 내려가는 것은 황혼이었습니다. 생각에 잠겨 시장 밖에 있는 나 자신을 발견했습니다. 시장 상인들처럼 더위가 사라졌습니다. 교통 체증이 없었습니다. 거리는 조용해졌다. 그 순간 빅토리아는 아마도 예전의 마을 같았고 결코 크게 자라지 않은 것처럼 느꼈을 것입니다.